导读：作为快时尚三大巨头之一的H&M算是今年“混得最惨”的。其财报显示：因受疫情的影响，2020年6-8月的三财季，H&M税前利润从去年同期的约50亿瑞典克朗下降至约20亿瑞典克朗，销售额则同比下降19%至509亿克朗，截至2020财年三季度，H&M在全球74个市场开设超过5000家门店，并在51个市场开设网上商店。

作者/童装观察

财报不好看是一个原因，9月中旬，H&M宣布，鉴于所谓的“强迫劳动”问题，该公司将中断与中国纺纱行业巨头华孚公司的“非直接业务往来”。据悉，9月15日，美国海关与边境保护局以涉嫌强迫劳动为由，宣布禁止从5家中国公司和1家制造厂进口产品。H&M公司随即宣布终止与华孚公司的“非直接业务往来”，同时还要对所有中国供货商开展调查，确保其雇佣状况，不存在所谓“强迫劳动”。

这一波操作着实让H&M在消费者心中的形象又下降了一个度。快时尚不断被唱衰成为行业共识，如今H&M正一步步丢失在中国打下的江山，但国内并没有出现能够完全取代它地位的品牌。从侧面突破，弯道超车的品牌不在少数。

中国没有快时尚巨头，曾经的美特斯邦威、拉夏贝尔都渐渐成为过去式。

H&M巨大的市场正在被中国无数品牌抢食。首先H&M包含女装、男装、童装；风格上偏向时尚休闲和潮流，从品类和风格上看，仅在中国电商平台就蹿出无数个品牌，张大奕、金大班、雪梨等网红创办的服装品牌以其时尚、潮流的风格不断赢得年轻人的青睐。

与国外以巨头主导的模式不同，数万个电商平台中小商家支撑起了中国快时尚行业的半壁江山，因为其体量小，在热点反应、上新速度和体量上，都显示出优于国外时尚巨头的趋势。国内独特的快时尚生态，也让年轻消费者有更灵敏的时尚嗅觉和个性化表达空间。

除去这些生长于电商平台的小众网红服装品牌，一些传统的国产品牌也在不断焕发生机，李宁、安踏等成为强势崛起的大众品牌。

最后再看H&M的运作模式，归根结底，H&M属于快时尚，快时尚追求的“快”曾一度成为它们引以为傲并超越其他品牌的筹码。另外和大部分快销品牌一样，H&M没有自己的加工厂，大部分衣服都外包给中国和东南亚代工，所以这种长链条式的供应链模式也出现了弊端。一方面大部分服装的质量也得不到保证；另一方面造成了产能过剩，库存堆积。

它所追求的单纯的速度并不够柔性，而这时H&M在供应链端的对手又出现了。不算服装品牌的阿里的“犀牛智造”，通过“小单起订，快速反应”的柔性制造，实现制造业的智能化、个性化和定制化。在很大程度上解决了传统服装业商家的痛点：库存积压和市场反应慢。

阿里电商平台是中国服装品牌高度聚集的地方，众多可以和H&M、Zara等快时尚媲美的品牌在这里集聚，但是它们大部分不具备在后端构建供应链的能力。所以阿里的“犀牛智造”100件起订，7天交付的小单快反能力，为小商家们拼上供应链末端的重要一环。承接在其平台上服装品牌的订单，这种形式对巨头型快时尚品牌造成的冲击非常明显。

过去几十年，快时尚填补的是服装市场最大的板块，市场就像一个杯子，这些快时尚巨头就像第一波入局的石头，占领了市场的大部分空间；而活跃在各个电商平台的小众服装品牌就像细沙一般填补了其余细分且广阔的市场。

在国内时尚品牌都已经大步走入新时代时，欧美快时尚却因小步慢跑略显颓势。库存难题、质量风波、关店潮……一系列的问题都显示出其增长的乏力，长期以往，其在中国的市场份额会渐渐被吞噬。

文章来源：母婴行业观察

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