导读：近两日，关于Zara半年亏损15亿，市值蒸发2000亿的消息铺天盖地。通过其半年报显示确实是这样，截止7月31日为止，其营收80.33亿欧元（约合637亿人民币），同比下滑了37.3%；净亏损1.98亿欧元（约合15.7亿人民币），同比下降了103%。

作者：童装观察

从Zara母公司Inditex发布的半年报来看，其实情况并没有那么糟糕。公司上半年的亏损主要来自于一季度，由于疫情影响，公司巨亏4.09亿欧元，而去年同期为净利润7.34亿欧元；而第二季度（5月1日至7月31日）净利润达到2.14亿欧元，超出分析师预期的9600万欧元。另外Inditex还表示，结果包括为商店优化计划提供3.08亿欧元的准备金。即如果不计这3.08亿欧元准备金，公司将报告上半年净利润3900万欧元。

Zara作为快时尚品牌，在经历了快速发展之后，近两年增速放缓。它的运作模式出现了比较明显的弊端，首先与中国高度电商化的消费趋势相悖，快时尚过于专注线下铺店，线上长期空缺很快被一些淘品牌、网红店铺填补。

Zara母公司Inditex也表示目前迫切需要完成的任务之一是“精简运营”，尤其是在当下的市场环境中，所以从年初Inditex就开始了对旗下门店的清理计划。在2020财年第一财季报告中，Inditex曾透露称，将在2020-2021年间关闭1000-2000家门店，这相当于全球现有门店数量的13%-16%。

电商的快速发展，对快消品牌的实体店冲击是致命的，更重要的是，作为一个市场收缩、业绩正在下滑的零售企业，重资产像是个沉重的包袱。Inditex在财报中表示，其最终目标是进一步整合全球销售网络，到2020年底旗下品牌的所有产品均可实现线上购买。同时它还认为，在其线上化战略和门店精简计划的推动下，公司整体业绩有望在2020下半财年重回正轨。

Zara在运作模式上出现了比较明显的问题，近些年来，它的“追随者”也经历了快速发展的高光时刻和迅速衰退的艰难时期。

被称为“中国版Zara”的拉夏贝尔，此前一再模仿Zara的模式，但是它并没有考虑到自身的承受能力，Zara背后Inditex集团体量所带来的庞大且完善的供应链，是拉夏贝尔学习不来的。过度扩张最终导致拉夏贝尔爆发债务危机，几乎到了退出行业的边缘。

快时尚以“快”闻名。广为流传的快时尚传说里，Zara每周上新2次，每年上新1.2万个新款服装。除了出货速度，快时尚的“快”还体现在在中国的扩张速度，但是快速跑马圈地背后，也暴露出了很多问题，其中最严重的是快速扩张和更新带来的库存压力，以及快时尚饱受诟病的质量问题。

Zara能够如此强大根本原因在于其积累多年的供应链优势，国产品牌由于历史、资本等原因没办法超越甚至模仿其发展模式，但是随着近年来逐渐兴起的电商直播、国潮等似乎成了国产服装品牌们的新机会。

由于Zara在电商渠道的空白布局，线上市场逐渐被网红品牌所取代，张大奕、雪梨等品牌的发迹，带走了年轻人对快时尚的青睐。另一方面，李宁、安踏等凭借国潮元素、时尚运动元素，在跨界、IP等多个维度发力，重新焕活了品牌。再加上众多国产品牌更加关注消费者需求，以及下沉市场，在设计和上架周期上都不断为消费者带来新鲜感，逐渐笼络了大批的消费者。

所以Zara的市场份额和地位都受到了影响，在中国市场，它的模仿者也因不堪重负，节节败退。但是出其右的其他服装品牌因为找到了适合自己的经营模式，再加上顺应时代趋势，做出创新性的举措，经受住了市场的考验。

文章来源：母婴行业观察

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